A decir verdad, mi día a día no ha cambiado demasiado al de España -me levanto a las ocho, escribo hasta mediodía, como, escribo otro par de horas, salgo a hacer una breve excursión por la zona…-, pero las noches, las personas con las que me relaciono, y sobre todo, la ciudad en sí misma, no dejan de recordarme que estoy en un lugar de paso, en un lugar que no es mi casa.

Es una sensación rara. Una sensación, que definitivamente, no tengo cuando estoy viajando. En Varanasi, en Luang Prabang, en Cuzco, e incluso en Jerusalén, me siento en mi ambiente. Podría decirse que, de alguna manera, tengo puesto otro chip. Aquí no. Como todavía no me he movido de la ciudad, no estoy viajando. Pero tampoco voy a quedarme para siempre. Es, como digo, una sensación que hasta la fecha no había sentido.

Queenstown es una ciudad (más bien pueblo) en la que enseguida te sientes a gusto. Es pequeña, es bonita, y todo parece estar ahí para el disfrute del que llega. Para que no te falte de nada. Para que te sientas bien.

Engancha, esa es la verdad, pero no podría imaginarme viviendo aquí de por vida. Cuando leo que según el último censo Queenstown tiene una población de casi 29.000 habitantes, me cuesta creerlo. Queenstown es el lugar ideal para venir a hacer un curso de inglés de ocho semanas, o para trabajar unos meses con la Working Holiday Visa y luego gastarse todo el dinero ganado recorriendo el país y practicando deportes de aventura… pero ¿vivir? Supongo que es necesario haber nacido en este país para que estas calles, estas casitas y estos parques que parecen salidos de un cuadro naïf te resulten normales. Es todo demasiado… bonito. Y es estupendo, que conste. Ya he dicho que no me ha costado nada adaptarme.

Una de las primeras cosas que más me llamaron la atención al llegar, fue que nadie cerrase la puerta de su casa, y en muchos casos tampoco la del coche, con llave. En mi casa concretamente vivimos ocho personas, y el trasiego de gente entrando y saliendo todo el día es importante. A veces, la casa permanece vacía durante horas y queda abierta, con todos nuestros Mac, netbooks, dinero, documentos, equipos de música, televisiones… dentro. No hay llaves. Nadie va a entrar a robar.

Me costó hacerme a la idea, lo admito. Pero ahora me siento tan cómoda sin preocuparme por coger las llaves cada vez que salgo, que lo que temo es dejarme la casa abierta cuando regrese a España. En mi casa, en Cantabria, incluso ponemos la alarma cada vez que salimos durante más de dos horas. Ha habido robos últimamente por la zona.

El tiempo es bastante particular. Teóricamente estamos en verano pero, aunque luce el sol, sopla un viento frío como el hielo. Será esa la explicación de los picos nevados que veo desde mi ventana.

Ayer, por ejemplo, fue un día excepcionalmente cálido. Hacía un calor de demonios, hablando claro. Tanto, que incluso a la paella nocturna que se celebraba en casa de unos amigos fui con vestido de verano y chanclas, y no pasé frío. Hoy ha caído una lluvia torrencial todo el día, como en el peor invierno cántabro, y no he podido salir ni al supermercado. Nadie me advirtió para que trajese abrigo.

Incluso el cementerio parece salido de un cuento de Charles Dickens

Pero lo normal en Queenstown es que haga sol y que pasear por sus calles o parques sea un auténtico placer. Uno se siente en el decorado de una película: todo es bonito, miras al cielo y ves cuatro o cinco parapentes sobrevolando la ciudad, la gente sonríe, toma el sol en los jardines, bebe una cerveza en las terrazas y siempre hay algún músico callejero poniendo la banda sonora a la escena.

Lo único frustrante es tener ahí el lago Wakatipu, con ese agua tan maravillosamente azul, y no poder meter un pie en él. Está helado. Algunos valientes se bañan, pero yo ni me lo planteo.

Opciones para comer no faltan, y lo que más abunda son los restaurantes asiáticos: tailandeses, coreanos, japoneses e indios. Pero el plato estrella, sin duda, es la hamburguesa de Fergburger. No bromeo: es la hamburguesa más famosa de Nueva Zelanda. Empezó como un carrito callejero en el año 2000 y ahora tiene un local en el que se forman unas colas de campeonato. Incluso ha abierto una panadería al lado en la que cobran los pies (pasteles rellenos de carne, atún, o lo que sea) a precio de oro. Pero como las hamburguesas, nada. A partir de 10 dólares neozelandeses la más sencilla (que es descomunal).

Y si por algo es famoso Queenstown es por estar considerado la Meca de los deportes de aventura. Se puede hacer absolutamente de todo: esquí (en temporada), senderismo, trekkings, parapente, rafting, sky diving… y por supuesto, bungee jumping: una modalidad del jumping con una cuerda elástica en la que además de saltar te quedas dando varios botes un rato. De cada diez negocios que uno encuentra paseando por la calle, seis son agencias ofreciendo este tipo de actividades y dos son tiendas de ropa deportiva.

Subir sus empinadísimas calles debería estar considerado también deporte de riesgo, ¡tacones prohibidos!

En definitiva, Queenstown es un excelente lugar para pasar unas vacaciones. Y lo cierto es que uno se siente a gusto aquí, incluso llevando una vida lo más parecida posible a la de su casa.

En el único momento del día en el que noto la diferencia es por la noche, ya que la comunidad de extranjeros trabajando con la Working Holiday Visa es importante, y todos los días hay una barbacoa, un asado, una paella o una cena temática a la que acudir.  El viernes pasado, una cena Revolucionaria organizada por unos amigos argentinos. Mañana toca cena francesa. ¡Bon appétit!

Es por eso que todavía no tengo historias kiwis que contar, pero tiempo al tiempo. Por suerte, lo que sí tengo es un buen almacén de recuerdos y vivencias del anterior viaje, y como ya adelanté hace unas semanas, ese es uno de los cambios que pretendo hacer en el blog: romper ligeramente el orden cronológico y alternar historias pasadas (tampoco muy pasadas) con las presentes, con el fin de dar algo más de vidilla a esta bitácora.

Nos habíamos quedado en China, y de ahí, tras otro agotador viaje de unas 17 horas desde Kunming, con paradas en Mengla y Moham, y cambio de vehículo en la frontera, llegué a Luang Namtha.

La llegada, sin tener nada de especial, fue todo lo especial que podía haber esperado. Parece una contradicción, pero para mi tiene sentido.

Como sabéis, estaba bastante cansada, tanto física como psicológicamente tras los dos meses en China, y el recuerdo de los maravillosos y plácidos días pasados en Luang Prabang el año anterior palpitaba fuerte en mis sienes, llamándome a regresar.

Lo hubiese hecho de buena gana, pero aunque el autobús de Kunming ofrecía la posibilidad de ir directamente a Luang Prabang, sabía que de hacerlo corría el riesgo de quedarme sin conocer nuevamente esta zona del país. Y eso no podía permitírmelo.

De modo que Luang Namtha fue el destino elegido, y de alguna manera se convirtió en “mi segundo Luang Prabang”. No porque se parezcan, sino porque en ella volví a engancharme al deliciosamente lento ritmo de vida laosiano, hasta tal punto que si no recuerdo mal al final invertí no menos de una semana allí, sin hacer otra cosa que comer arroz y verduras en mi local favorito, Lai’s Place, escribir mucho, pasear y sacar algunas fotografías por aquí y por allá. ¡Qué maravilloso es viajar sin tiempos que cumplir!

Mi restaurante favorito, el modesto Lai's Place (y quien yo he querido creer que era Lai)

Luang Namtha es una pequeña ciudad situada en una gran llanura verde, con pequeñas montañitas a su alrededor. Verde, muy verde, como el resto del país. Es curioso: aún si el trámite de la frontera lo hubiese hecho dormida, al abrir los ojos y mirar por la ventanilla del autobús hubiese sabido que ya me encontraba en Laos.

Laos tiene algo. No sabría decir exactamente qué es, pero se palpa nada más llegar. La naturaleza exuberante, el verdor, la paz… a saber. Una sensación. Cuando llegué a Luang Namtha, me sentí tan bien que me costaba creer que apenas hubiese pasado una hora desde que dejase China atrás. ¿Qué es lo que había cambiado? Todo y nada: estaba en Laos. A eso me refiero con que la llegada fue especial. (Admito que mi predisposición a salir de China y regresar a este país pudo influir en mis percepciones, pero os aseguro que con los días mis sentimientos no hicieron sino confirmarse).

No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que la pequeña ciudad (o pueblo grande) de Luang Namtha está cambiando. Por el momento sigue formada por apenas cuatro o cinco calles con modernas casitas bajas en el “centro”, y muchas callejuelas y casas más modestas (cabañas de madera en muchos casos) en los alrededores, pero cuando estuve allí, el pasado noviembre, había obras por doquier. Entre otras cosas estaban renovando el sistema de alcantarillado y construyendo aceras en las calles más concurridas, lo que me hace pensar que en poco tiempo Luang Namtha estará casi irreconocible. Ni Laos puede salvarse del “progreso”. Será bueno, supongo.

Ciudad en obras

Si algo ha hecho de Luang Namtha un destino turístico de primer orden dentro de Laos es la posibilidad de hacer alguno de los trekking en las montañas y la selva que la rodean, donde habitan numerosas minorías étnicas, casi al margen de la civilización.

Pero yo decidí no hacerlo ahí. Me habían hablado de otro trekking aún mejor en Muang Sing, un pueblo más pequeño situado a unas dos horas de Luang Namtha en dirección a China, y para ese me reservé. De modo que la semana que estuve en Luang Namtha me dediqué a lo único que se puede hacer ahí: recorrer los alrededores en bici, visitar sus mercados y una pagoda que se encuentra en las afueras, a la que admito que no fui por pura dejadez.

Mercado matutino

Los dos mercados principales de Luang Namtha son el matutino y el nocturno, cada uno en una zona de la ciudad. Mientras el primero está fundamentalmente enfocado a la población local y se venden todo tipo de alimentos como frutas, verduras, carnes (¡terroríficas carnicerías!) y algo de pescado, el mercado nocturno es más bien turístico, con mesitas donde es posible comer algunos platos sencillos como la tradicional ensalada picante de papaya, noodles y arroz glutinoso, acompañados de la que para mi es la mejor cerveza del sudeste asiático: la inimitable BeerLao.

Para comidas más occidentalizadas (la comida que un turista puede probar en Laos está muy occidentalizada en general), tenemos cualquiera de sus numerosísimos restaurantes. En Luang Namtha no falta oferta donde elegir. Eso sí: tened presente que el toque de queda es a las 11 de la noche (sí, en Laos todavía existe el toque de queda), y que a partir de esa hora no sólo es difícil encontrar un lugar abierto, ¡no hay ni un alma ni una luz por la calle!

Mercado nocturno

Y así, con energías renovadas y mucha ilusión, me dirigí a Muang Sing.

Poco sospechaba lo que me esperaba allí.

Después de un vuelo de cuatro horas y media a El Cairo, una escala de tres, un vuelo de ocho horas a Bangkok, un descanso de tres días allí, un vuelo de tres horas a Kuala Lumpur, una escala de ocho horas (por la noche y sin dormir), un vuelo de once horas (en el peor asiento del mundo y también sin pegar ojo) a Christchurch, una espera de siete horas (por la noche y sin dormir más de 35 minutos en un momento de desesperación) y un viaje de nueve horas en autobús, llegué a Queenstown, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Me canso hasta al recordarlo. Creo que ha sido el viaje más terrible que he hecho en mi vida.

El estado en que llegué no era recibo. Por eso, el hecho de que el autobús que debía llevarme de Christchurch a Queenstown parase en todos y cada uno de los “asentamientos humanos” (no sé ni cómo llamarlos) que encontró en el camino, no hizo más que aumentar mi desesperación.

Y eso que no son muchos. Si una primera conclusión he de sacar en mi segundo día aquí, y sin haber visto más que lo que rapidísimamente pasaba ante mi ventanilla durante esos casi 500 kilómetros de recorrido, es que Nueva Zelanda, o al menos su Isla Sur, es un país VACÍO.

Vacío y de una belleza casi irreal. Si en todo el viaje no pude dormir fue porque mi estado de perplejidad ante lo que mis ojos veían no me lo permitía. Lo juro.

Afueras de Christchurch

Al principio lo miraba todo sin demasiada simpatía, tengo que admitirlo. Esas casitas blancas, esas “barbery shop” como salidas de un cuento… “¿Qué se me ha perdido a mi en este mundo artificial?”, pensaba mientras el autobús recorría los suburbios de Christchurch, “Si a mi lo que me gusta es Kolkata”.

Tal vez Nueva Zelanda no sea el país donde me quedaría a vivir toda la vida. Creo que, a menos que residiese en una gran ciudad, a la larga me aburriría, aunque eso lo comprobaré en las próximas semanas. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que sus paisajes no tienen comparación alguna con NADA de lo que haya visto antes. Y eso que todavía no he visto… nada.

En las nueve horas de viaje entre Christchurch y Queenstown (que en condiciones normales no deben ser más de siete), no pude despegar la cara de la ventanilla ni una sola vez. Si me preguntaseis qué vi que fuera tan alucinante, no sabría que decir. Prados extensísimos de un verde brillante, vacas, campos dorados, ovejas, un grupito de personas tirándose desde un puente, montañas nevadas (¡¡en verano!!), el cielo azul, gente haciendo esquí acuático en los lagos, más ovejas…

Como digo, nada nuevo bajo el sol. Si de paisajes alucinantes hablamos, los que rodean al Salar de Uyuni en Bolivia, son mucho más fantásticos. Es algo diferente. ¿Cómo describirlo? La perfección de lo cotidiano. No hay nada fuera de lo normal, pero es todo tan perfecto que parece de mentira, un Edén salido del pincel del mismísimo Dios en su momento de máxima inspiración.

Y todavía no he mencionado el color del agua. ¿Qué diablos tiene ese agua? El lago Tekapo de tan bonito que es, me resultó siniestro. Así lo digo. De los 45 minutos que paramos en su orilla para almorzar, 43 los pasé mirándolo embrujada. Los dos minutos restantes son los que invertí en ir al baño.

Lago Tekapo

En fin, no quiero extenderme ni hacer juicios de valor antes de tiempo. Me queda mucho por ver, y cuando lo cuente, espero que estéis ahí para leerlo. Aunque estéis muy muy lejos

Solo quería confirmar lo que ya era un secreto a voces: que mi destino para los próximos dos meses es Nueva Zelanda, y que he llegado bien. Que vivo en una casita muy bonita en Queenstown, y que cuando salgo a la calle me siento en una película americana de los años 50. Me entran ganas de chasquear los dedos, ponerme a cantar y dar un par de pasos de baile. No sé lo que me durará, ni si irá a peor.

Parque de Queenstown

¿Mis planes? Meterme en la piel de un “kiwi”, llevar una vida “normal” entre semana, y aprovechar los “findes” para hacer excursiones cortas por la zona. Si el presupuesto lo permite, algo más. Igual hasta me tiro de un avión (¡ja!). Bungee jumping ni lo soñéis. Las últimas semanas, cuando deje la casa, me acercaré hasta la Isla Norte para hacer un tour de 20 días. O, bueno, ya se irá viendo.

Ah, y si os preguntáis qué mosca me ha picado para venir aquí, no os lo pienso decir, jaja. Pero no os preocupéis, que estoy bien acompañada

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PD1: Las pocas fotos que acompañan este post, exceptuando las de Queenstown, han sido hechas con el móvil, desde la ventanilla del bus. Que no me las tengáis en cuenta, vaya

PD2: Soy perfectamente consciente de que tengo mil mensajes sin responder en las dos entradas anteriores. Lo haré mañana, prometido.

Introducción

Viajar en los trenes de China es indispensable para profundizar en la cultura del país y la idiosincrasia de sus habitantes.

Y es que, si en cualquier país del mundo el tren es un buen reflejo de las características de la sociedad que lo habita, en China, al igual que en India, las largas distancias y la densidad de población propician que esas peculiaridades se intensifiquen hasta extremos casi dramáticos.

Mi primer contacto con los trenes de este país fue en la West Station de Beijing, una estación inmensa que hasta 2006 estaba considerada la más grande del mundo. Ahora ha quedado relegada a un segundo plano, mientras que el primero se lo disputan no menos de cinco estaciones, todas chinas.

Aquel día iba corriendo. Quedaba menos de una hora para que saliese mi tren a Xi’an, y yo no tenía ni idea de hacia donde me tenía que dirigir. Dada la prisa y las circunstancias que ahora describiré me fue imposible hacer ninguna fotografía, pero puedo asegurar que aluciné.

Nunca había visto una cosa igual. Desde mucho antes de entrar en el mastodóntico edificio, la marea de personas taponaba tanto las aceras como los puentes peatonales que cruzan sobre la carretera para facilitar el acceso a la estación. Cientos de personas, cientos, apretujadas unas contra otras. Los controles de seguridad no favorecían demasiado la situación. Dentro, el panorama empeoraba.

El viaje fue terrible. Catorce horas sentada en un durísimo asiento de la clase más popular de todas (“hard seat”), sin dormir, ahogándome con el humo de los cigarrillos, aguantando las nauseas por los intensísimos olores, girando la cabeza para no ver al hombre que frente a mi chupaba una pata de pollo, y pisando las cabezas de diez chinos cada vez que quería ir al servicio.

Cuando llegué a Xi’an dormí quince horas seguidas. Y prometí no volver a comprar nunca más un billete en hard seat para viajes de más de nueve horas. Pocos días después volvía a hacerlo.

Cómo comprar los billetes

Beijing West Station. Foto de Marie

Fundamentalmente existen cinco formas de comprar los billetes de tren: en internet, por teléfono, en las agencias CITS (pagando una pequeña comisión), en las taquillas de venta anticipada que hay en algunas ciudades y en la misma estación. Dados mis nulos conocimientos de mandarín y que no estaba dispuesta a pagar más por lo mismo, yo sólo hice uso de las dos últimas.

Las taquillas de venta anticipada son bastante útiles, pues ahorran el ir hasta la estación y, sobre todo, las grandes colas que allí se forman. Además, en las ciudades más turísticas estas taquillas suelen estar atendidas por un empleado con unos mínimos conocimientos de inglés, lo que facilita mucho el trámite.

En la estación las cosas pueden ser muy sencillas o complicarse bastante. Para empezar, en cualquier estación por pequeña que sea no hay nunca menos de quince taquillas, cada una de ellas con una cola considerable, sobre todo en horas punta y días señalados.

Puede que todo nos salga muy bien, pero también puede darse el caso de que hagamos cola por no menos de cuarenta minutos, y que cuando lleguemos a la taquilla la mujer de turno nos eche con malas caras y sin darnos ninguna explicación (aparentemente, porque esa no es la taquilla que nos corresponde… ¿¿y cuál sí??). Eso, por no mencionar que a los chinos les encanta colarse y lo hacen sin ningún pudor, sobre todo ante una extranjera con cara de pánfila que no habla su idioma (cualquier parecido conmigo es pura coincidencia).

Al final es cuestión de práctica y mucha paciencia. Y comprender que si las taquilleras a veces no son tan simpáticas como cabría esperarse… es porque la barrera lingüística realmente les atemoriza. En teoría, las estaciones de las grandes ciudades cuentan también con una taquilla donde atienden en inglés, pero yo sólo la encontré un par de veces (dicho sea de paso, tampoco la busqué).

Una vez que hayamos dado con la taquilla correcta, bastará con tener preparado (apuntado en un papel) el nombre del destino, el tipo de asiento que preferimos y la fecha en la que queremos viajar (en orden mes/día/año), el pasaporte a mano y dinero en efectivo. Si aún así el trámite nos impone respeto, hacerse amigo de alguien que hable inglés en la fila puede facilitarnos mucho las cosas. Consejo personal: los chicos con gafitas y pinta de universitarios ofrecen más posibilidades de éxito.

El billete de tren

Los billetes de tren tienen un formato estándar, por lo que una vez que sepamos leer uno, sabremos leerlos todos:

Estado del billete de tren tras el viaje... ¡Imaginad el mío!

La estación

El shock cultural que se experimenta al viajar en los trenes de China empieza en la estación. He contado antes cuál fue mi experiencia al llegar a la West Station de Beijing, y aunque de aquella ocasión no tengo fotografías, las de la estación de Xi’an pueden servir de ejemplo.

Estación de tren de Xi'an

Cientos de personas de pie, sentados en sillas, en el suelo, en todas partes. Sin espacio entre unos y otros. Da igual donde imagines el límite: siempre hay lugar para un chino más. Comiendo, bebiendo, gritando (porque los chinos gritan mucho), escupiendo y fumando.

Respecto a esto último, una curiosidad que me llamó mucho la atención en la estación de Shanghai: había una sala de fumadores, muy espaciosa, con sillas, mesas y paredes de cristal (la clásica “pecera”). Inexplicablemente, todo el mundo fumaba junto a la puerta, en el exterior. Eso de entrada me chocó, pero cuando realmente aluciné fue al comprobar que cuando terminaban el pitillo abrían la puerta para tirar la colilla dentro, donde cayese. La sala estaba cubierta de ceniza del suelo al techo. La sala era el cenicero.

Los trenes

A la hora de comprar un billete de tren en China se puede optar por viajar en cualquiera de estas cuatro clases: asiento duro, asiento blando, litera dura y litera blanda. Yo sólo probé el asiento duro y la litera dura.

El asiento duro

Vagón de asiento duro antes de empezar el viaje Beijing-Xi'an. No tuve valor de hacer fotos después, lo siento.

Mi primera experiencia en asiento duro ya la he contado: fue de Beijing a Xi’an, una “tortura china” de 14 horas que juré no repetir jamás. Pero repetí, claro que repetí.

Tenía que ir de Xi’an a Shanghai el fin de semana anterior al Festival del Medio Otoño. Hacer el viaje en autobús era una locura que ni me planteé indagar, y dadas las fechas, en tren no quedaban plazas más que en asiento duro y litera blanda.

La litera blanda costaba casi 600 yuanes (70 euros) y el asiento duro 182 (22 euros). Dudé muchísimo: no había pasado ni una semana desde el espantoso viaje de Beijing a Xi’an y sabía a lo que me exponía. Eran casi 22 horas de viaje: podía morir. Como acababa de empezar a viajar por China y el tema del presupuesto me preocupaba un poco, finalmente compré asiento duro.

Es muy difícil transmitir un viaje de esas características a alguien que no lo haya vivido. Al principio es llevadero: el culo no te duele, que el pasillo esté íntegramente ocupado por chinos sentados en el suelo o sillitas de lona te parece curioso (en efecto: se venden plazas para ir de pie), y el hecho de que una persona fume entre vagones con las puertas abiertas es soportable.

Pero las horas pasan, y el asiento es MUY incómodo. Ni a propósito podrían haberlo hecho peor. No solo te duele el trasero, sino toda la espalda, el chino que tienes delante chupa sin cesar alimentos que prefieres no identificar, los olores empiezan a ser asquerosos, no puedes recostarte sobre la mesa que tienes delante porque literalmente chorrea mierda, el vagón en cada parada ha ido llenándose más y más, el humo de los cigarrillos se extiende indiscriminadamente, y cada vez que tienes que ir al baño debes pasar por encima de hombres, mujeres y niños que duermen tirados en un suelo para el que la palabra “sucio” queda en mero eufemismo.

Realmente hay que vivirlo para saber que hacer un viaje tan largo en esas condiciones es insoportable. Además, el tiempo y dinero que crees estar ganado en realidad cae en saco roto porque al día siguiente te encuentras tan mal, estás tan cansado y te duele tanto la espalda que lo desperdicias durmiendo en el hostal.

Para viajes más cortos (de hasta 9 horas diría yo) y diurnos, el hard seat es aceptable.

La litera dura

Lección aprendida a lo largo de estos dos meses: Incluso dentro de una misma “clase” se distinguen diferentes categorías. Las condiciones de higiene y comodidad en el vagón de un tren moderno no son las mismas que en uno viejo, y dentro de un mismo tren pueden notarse diferencias entre dos vagones de litera dura con diferente precio (¡primera pista a la hora de comprar los billetes!).

Por lo general, casi siempre que he viajado en litera dura me ha ido bien. Se trata de un vagón con compartimentos abiertos al pasillo con tres camas a cada lado: las camas inferiores son las más caras y las que más espacio (altura) tienen entre literas; las superiores son más baratas y en ellas resulta prácticamente imposible sentarse sin torcer el cuello en un ángulo imposible. A cambio, gozan de más intimidad.

El nombre de “litera dura” en mi opinión es bastante desafortunado. No es una cama incómoda ni mucho menos: se parece bastante a la tercera clase de India o de Rusia, e incluye mantas, sábanas, funda de almohada y en algunos casos incluso una pequeña toalla.

El problema se da cuando por mala suerte, por ahorrar, o por mero desconocimiento, te toca un vagón “barato” o “viejo”. Sólo me pasó una vez, pero fue un viaje largo, largo. Para más inri, cuando me subí al vagón el tren ya llevaba horas de recorrido, y al comprobar el estado de mi cama descubrí que estaba  completamente sucia, con las sábanas usadas y manoseadas. Encima tuve la mala suerte de que mis compañeros de las literas de abajo fumasen dentro del compartimento y escupiesen en el suelo. De todas formas, insisto en que se trata de una auténtica excepción: jamás he viajado en un tren en China que presentase un aspecto tan lamentable como aquel, ni de lejos.

Si se dispone de un presupuesto más amplio, habrá quien prefiera comprar plaza en los vagones de litera blanda: compartimentos cerrados con dos literas a cada lado, e higiene y tranquilidad aseguradas.

En realidad, en litera dura se viaja bastante bien. En trayectos “no demasiado largos” yo sigo prefiriendo el autobús por rapidez e higiene, pero hay que reconocer que el contacto humano que se tiene en el tren, la posibilidad de hablar con otros pasajeros (o huir cuando se desea justamente lo contrario), de cocinarse la propia comida y estirar las piernas, es algo en lo que el autobús no puede competir.

Para movernos a lo largo y ancho de China tenemos tres opciones: el avión, el autobús y el tren. Hoy voy a ocuparme de los dos primeros. Sé que llevo un poco de retraso respecto al ritmo que me había marcado (problemillas que me ha dado el editor la última semana), pero el tren realmente creo que merece un capítulo aparte.

Avión

Foto de Dodd Lu

Personalmente, siempre que puedo permitírmelo prefiero viajar por tierra; por eso, teniendo dos meses para moverme por China no me vi en la necesidad de tomar un vuelo doméstico ni una sola vez.

En cualquier caso, no cabe duda de que el avión puede ser la salvación para aquellos que dispongan de un tiempo limitado para ver el país, ya que ahorra muchas horas, incluso días, de trenes y autobuses.

Buscándolo con algo de antelación, no debería resultarnos difícil encontrar alguna oferta dentro de las compañías que operan en China. De todas formas, incluso sin oferta hay que decir que los vuelos domésticos no son excesivamente caros, a menos que se trate de algún taryecto a/desde Hong Kong, que suelen subir un poquitín más.

La opción de volar con alguna de las compañías low cost asiáticas, como Air Asia o Tiger Airways, no existe más que para entrar o salir del país, al carecer todas ellas de vuelos internos dentro de China.

Autobuses locales y de media distancia

Cuando el viaje es corto (1-2-5 horas), los autobuses locales tienden a ser viejos y no excesivamente cómodos. Por suerte, al ser de uso habitual entre los chinos, también son muy baratos. Hablamos, por ejemplo, de un trayecto de Zhaoxing a Congjiang de 2 horas por 19 yuanes, o de un viaje de Congjiang a Kaili de 5’5 horas por 83 yuanes. Efectivamente, los precios no siempre tienen una relación directa con el número de horas de viaje.

Para comprar el billete basta con dirigirse a la estación de autobuses de la ciudad donde nos encontremos. A veces el personal de las taquillas habla inglés, pero incluso en ese caso una guía con el nombre de las ciudades en caracteres chinos ayuda bastante, ya que nuestra pronunciación del mandarín transcrito…. puede diferir mucho del original.

En cuanto a la facilidad para encontrar billetes: Si el autobús sale de una capital de provincia o gran ciudad, como Shanghai, Xiamen o Kunming, no deberíamos tener demasiados problemas para comprar uno que se dirija al destino que queremos, e incluso con variedad de horarios a elegir a lo largo del día.

El problema llega cuando nuestra intención es movernos de pueblito en pueblito, en las zonas más remotas. Allí la oferta es mucho más escasa, y puede darse el caso de que a algunos lugares no nos sea posible llegar a menos que dispongamos de vehículo propio. O en el mejor de los casos, esperando dos o tres días a “el autobús que va de X a Y y pasa por aquí los domingos a mediodía cuando no llueve demasiado”.

En cualquier caso, los autobuses locales en China cumplen los mínimos de comodidad para hacer los viajes bastante llevaderos, y además, son de lo más divertido por los personajes que uno puede llegar a encontrar en ellos Personalmente, nunca me he encontrado con ninguno TAN desagradable como para gritar “¡Qué olor! ¡qué asco!” como aquellas chicas que conocí de camino a Wuyuan.

Y, al contrario que en India, en China cuando compras un billete tienes la garantía de contar con un asiento, aunque jamás se respete la plaza exacta indicada en el billete.

Autobuses-cama

En mi opinión, los autobuses-cama son la mejor forma de salvar largas distancias en China, incluso muy por delante del tren, ya que además de cómodos suelen ser mucho más rápidos.

Lo de la rapidez no creo que sea demasiado discutible (salvo en el caso de los trenes-bala que unen ciudades como Beijing y Shanghai) pero seguramente habrá quien no comparta mi opinión acerca de la comodidad… sobre todo si se trata de alguien alto.

Los autobuses-cama de China, al igual que los de tantos otros países asiáticos, están compuestos por tres filas de literas de dos niveles. A cada viajero le corresponde una especie de “cunita”, en la que los pies quedan bajo la cabeza del viajero anterior, y la cabeza sobre los pies del viajero posterior. Además, todos los autobuses-cama, incluso los más baratos (que, como en todo, hay categorías) dan a cada viajero una almohada y un cálido edredón o manta para cubrirse, por lo general bastante limpios.

El problema, como decía, se tiene si se es alto. Sabemos que los asiáticos no se caracterizan precisamente por su gran altura, y esas “cunitas” están hechas a su media, no a la nuestra. Por suerte, con mi metro sesenta y siete yo suelo entrar y he dormido siempre muy bien. Sinceramente, me encantaba viajar en autobús-cama

Otro punto a favor de este medio de transporte es que hay menos papeletas de que el vehículo entero se llene del humo de los cigarrillos, cosa que sí pasa en el tren aunque en teoría esté prohibido fumar fuera del espacio entre vagones. En el autobús puede que uno o dos pasajeros se acerquen hasta el conductor y enciendan un pitillo con la ventana abierta, pero son la excepción… en el tren se está condenado. En mi opinión, el bus es mucho más higiénico que el tren en términos generales.

El mayor punto en contra del autobús-cama es el precio. Ya lo comenté por encima cuando empecé a hablar del presupuesto para viajar a China, y ahora lo repito: las largas distancias son caras. Tienen, digamos, un precio más cercano a los estándares occidentales que a los del sudeste asiático. Por ejemplo, un Xiamen-Guilin de 17 horas cuesta  365 yuanes (45 euros).  Y cuando se toma uno cada tres o cuatro días, al final la suma de todos hace un buen agujero en el bolsillo…

La solución pasa entonces por tomar el autobús normal (haciendo el viaje durante el día, pero sentado) o el tren. Y de ese hablaremos el próximo día…

Durante los dos meses que viajé por China, utilicé casi todos los medios de transporte posibles: el taxi, el metro, el tuk-tuk, la moto, el autobús urbano, el interurbano, el de larga distancia, y el tren. Ahora que lo pienso, creo que nunca alquilé una bici (ni para perderme en los hutong de Beijing ni para explorar arrozales, ¡qué rabia!), pero a efectos prácticos eso no importa demasiado.

Tras muchos éxitos y fracasos durante mi andadura, saqué dos cosas en claro:

La primera: China es un país enorme. Es una obviedad, pero conviene recordarlo para saber que cuando queramos ir de Beijing a Xi’an nos esperan 14 horas de tren, y que de Xi’an a Shanghai pueden llegar a ser 21 o 22. Más que nada, para no regatear demasiado con los billetes en estos casos (en la próxima entrada veremos porqué).

La segunda: China es un país emergentísimo donde se están construyendo carreteras, autopistas e incluso nuevas vías férreas sin parar. Será muy raro que nos quedemos “colgados” sin medio de transporte para ir a alguna parte; al menos, en lo que a largas distancias y conexiones entre capitales de provincia se refiere (entre pueblitos remotos la cosa cambia, como veremos a continuación).

Teniendo estas dos cosas presentes, procedo a enumerar sin más preámbulo los vehículos en los que nos podemos mover. Como de incluirlos todos hoy la entrada sería larguísima, he decido comenzar con el transporte dentro de las ciudades (y entre pueblitos cercanos) y dejar para mañana el meterme de lleno con la “chicha” del asunto: los autobuses de media y larga distancia y el tren; sin duda un tema mucho más divertido e interesante.

Taxi y Tuk-Tuk

Taxi en la neblina de Beijing

Pocas aclaraciones hay que hacer al respecto. Los taxis con licencia tienen la obligación de funcionar con taxímetro, que a la larga es la mejor forma de asegurarnos de que no nos timarán. No os subáis a un taxi grande si sois sólo dos personas, porque cuanto mayor sea el tamaño del vehículo, mayor será también el precio por kilómetro.

En el caso de los tuk-tuk tendremos que regatear. Lo ideal en este caso es conocer a alguien de confianza en la ciudad que pueda decirnos aproximadamente cuánto cuesta ir a donde queremos (si no tenemos ningún amigo o Couchsurfer, quizá la recepcionista de nuestro hostal pueda ayudarnos). 

Y lo más importante: elijamos el taxi o el tuk-tuk conviene tener apuntado el destino o dirección al que nos dirigimos en caracteres chinos, ya que la mayoría de los conductores, sobre todo en las zonas menos turísticas, no hablan inglés.

Autobús urbano

Autobús urbano de Xiamen. (Foto de Vic Xia)

Aconsejado especialmente para ciudades de tamaño “medio” (¡ja!), como Xi’An (que no es que sea pequeña, pero los turistas solemos movernos en una zona muy reducida de la misma) o Xiamen (3,5 millones de habitantes, ¡casi nada!). En el caso de la primera nos será especialmente útil para cubrir la distancia que hay desde el centro hasta la Pagoda del Ganso Salvaje, o desde el centro hasta la estación de tren y autobuses, de donde parten los buses a los Guerreros de Terracota. El precio suele rondar el 1 RMB el trayecto, y se paga en el mismo autobús, aunque también es posible comprar tarjetas o “bonos” de varios viajes con los que ahorrarnos unos yuanes (rentables si vamos a pasar unos días en la ciudad).

Motos

Visitando los tulou de Fujian

Las motos vienen muy bien cuando se trata de moverse dentro de ciudades pequeñas o pueblos grandes. También nos salvarán en más de una ocasión, cuando por ejemplo lleguemos a una zona rural con la intención de explorar los alrededores y descubramos que las conexiones entre los pueblos de la zona son escasas o nulas (Wuyuan, Fujian…). Cualquier particular que os vea un poco perdidos se ofrecerá a llevaros a donde sea, apalabrando de partida un precio para el que tendremos que regatear bastante. Por supuesto, también se pueden alquilar.

Metro

Gente, gente y gente en el metro de Beijing

El mejor medio de transporte para moverse por grandes ciudades, ya que llega a casi todas partes y es rápido, limpio y económico (2 RMB el trayecto en Beijing y a partir de 3 RMB el trayecto en Shanghai). Eso sí: preparaos para compartir vagón con bastante gente.

En el caso de Xi’an todavía se está construyendo, pero al ritmo que avanzan las obras no me cabe duda de que enseguida estará terminado. De todas formas, dentro de lo que cabe Xi’An es una ciudad “mediana” en la que, en mi opinión, el metro no es necesario… al menos desde el punto de vista de un turista que va a moverse por el centro y muy poco más.

Y a propósito del metro de Shanghai: Quienes hayáis estado recordaréis con estupefacción la que se monta en hora punta (y no sólo) en las estaciones del centro como People’s Square… Para quienes no, os explico:

El lugar donde las puertas van a abrirse están señalizadas en el andén con dos indicaciones: “por aquí se sale” (en el centro) y “por aquí se entra” (a ambos lados). Lógicamente, cualquier persona con dos dedos de frente dará por hecho que para que la gente entre, los primeros ocupantes tienen que salir… pero al parecer eso no ocurre con los habitantes de Shanghai. La gente (decenas de personas) se apelotonan en la misma salida, impidiendo que nadie pueda bajar. Para conseguirlo, es necesario (literalmente) liarse a empujones y codazos sin piedad contra todo el mundo, tanto los compañeros de vagón como la muralla humana que espera en la salida. Yo lo aprendí tras varias ocasiones en las que me quedé sin entrar (o peor aún: ¡¡sin salir!!) por no hacer uso de la fuerza, y desde entonces nunca me quedé atrás.

Aquí os dejo un vídeo (que no es mío, sino de Cocaink) para que os hagáis una ligera idea de por dónde van los tiros. Lástima que entonces yo todavía no tuviese cámara, porque viví situaciones mucho más exageradas de la que aquí se refleja. Se ve que este vídeo no fue grabado en hora punta…

En estas fechas en las que está tan de moda hacer un balance del año, los blogs de temática viajera tendemos a ponemos nostalgicones para hacer el balance viajero de los meses que dejamos atrás.

Lo cierto es que yo este año había decidido saltarme este punto, y de hecho, para hoy tenía preparada y programada una entrada sobre el transporte en China que debería haber salido esta mañana. Pero algo me ha hecho cambiar de opinión y unirme a la tradición.

Esta noche me he despertado en mitad de un pesadilla espantosa. No, no tan espantosa como seguro estáis pensando: ni se me moría el perro, ni me moría yo, ni Ana Botella era nuestra nueva Presidenta del Gobierno. Simplemente, en mi sueño dejaba de escribir y de viajar.

Quizá os parezca una tontería, pero ha sido una de las peores pesadillas que he tenido en mi vida, precisamente por lo tonto y “real” de la misma. A grandes rasgos, esto es lo que ocurría: recibía unas cartas de mis “jefes” (?) diciéndome que escribía muy mal y que ya no querían leer nada mío. Al quedarme sin trabajo ya no podía financiarme mis viajes, y por consiguiente, me quedaba en casa sin moverme. Para colmo, mi familia no me apoyaba (madre, si estás leyendo esto, ¡sólo ha sido un sueño! ), se alegraban de que “por fin” tuviese que parar, y no me facilitaban nada las cosas. Todo había acabado.

Este sueño, que legítimamente puede pareceros una chorrada monumental, me ha hecho quedarme un rato en la cama pensando, y valorando la enorme suerte que tengo. No es que nade en millones (¡ojalá fuese mileurista!), pero cada mañana, cuando me levanto, lo hago contenta a sabiendas de que voy a hacer lo que más me gusta y da sentido a mi vida: viajar y escribir, escribir y viajar.

En los últimos dos años (salvo excepciones como esta parada de un mes) puede decirse que no he parado. Y cuando lo he hecho y he tenido que sacrificarme un poquito (véase, el periodo de Barcelona)  ha sido con la ilusión y la certeza de que en cinco meses estaría en la ruta de nuevo. Porque eso era lo que yo quería. Porque no podía ser de otra manera. Porque NO QUIERO vivir de otra manera.

Cuando en octubre de 2010 llegué a mi casa tras la vuelta al mundo, un viaje tan largo que implicó un fuerte gasto económico (sí, porque aunque mis gastos finales fuesen tan reducidos están directamente relacionados con lo pequeño de mi presupuesto ), regresé a España atemorizada pensando que ese podía ser el fin de una etapa, que el sueño había terminado o quedaría en standby. Y, sin embargo, tanto por algo de suerte como por encabezonamiento y esfuerzo por mi parte, aquí sigo. Y sé que me queda cuerda para rato.

En definitiva, y para no aburriros más, la pesadilla de anoche me ha servido para darme cuenta de que no me puedo quejar de nada (aunque cuando tengo un día malo, como todo el mundo, lo haga) y de que soy muy feliz.

Y eso os deseo también a vosotros: que seáis muy felices y persigáis vuestros sueños. Sobre todo esto último… porque para que los sueños se cumplan, hay que luchar por ellos

Y ahora sí: mi balance fotográfico de 2011, y algún adelanto de lo que se avecina en 2012.

Mi 2011 en fotos

Enero

Mi primera incursión en el mundo de los Blog Trips se dio en un fantástico Evento Nomaders Extremadura acompañada de una plantilla de élite. Lo pasé realmente genial, ¡qué recuerdos del Pub Ibiza! A los pocos días, invitada por Turismo Castilla-la Mancha, disfruté de una deliciosa escapada rural y gastronómica a Albacete

Febrero

Recién mudada a Barcelona, este mes fue tranquilo en lo que a viajes se refiere, pero una entrevista para el programa La Deshoja de Radio Altamira dio pie a que a partir del mes siguiente colaborase con una sección semanal llamada, como no podía ser menos, Trajinando por el Mundo. Desgraciadamente la aventura se fue al cuerno unas semanas después, cuando la radio tuvo que “reajustar” su programación por problemas financieros. Desde aquí quiero mandar un beso enorme a Laro e Isa, los conductores del extinto programa y buenos amigos!

Marzo

Todo lo que no había viajado el mes anterior, lo recuperé éste: Blog Trips y Press Trips a Bilbao, Francia, Malta… y una escapada personal con amigos a Dublín (que nunca conté aquí ) para ver el partido amistoso Uruguay-Irlanda.

En Malta con @jexweber, @viajeatardecer, @sAndreadoria, @tokitan y @kebrantin. Foto de @kebrantin

Abril

Abril fue otro mes tranquilo en el que fundamentalmente me dediqué a escribir sobre los viajes del mes anterior (¡que fueron muchos!), y sobre todo, a preparar mi nueva aventura: el Transmongoliano. Ese mes me saqué el visado ruso, y como en su momento conté, me timaron ¡Pero el viaje cada vez estaba más cerca!

El visado para viajar a Rusia

Mayo

Es difícil competir con el Transmongoliano en la categoría de “viaje del año”, pero en mayo tuvieron lugar dos “escapadas” muy importantes para mi. Antes de abandonar Barcelona y partir de viaje de nuevo, regresé a Turín: mi segunda casa, donde me reencontré con mi querida Sara, y tantos otros amigos que tengo allí. Fue maravilloso. Pocos días después, gracias a Minube pude cumplir uno de los sueños de mi vida: conocer Israel, y encima, en la mejor compañía: Pedro, Eddy, Joan y Juan Carlos. No hay palabras que describan lo que aquello significó para mi.

Junio

El último Blog Trip pre-transmongoliano me llevó a Túnez en un viaje “de película” que no conté aquí, pero podéis leer en este post de Viajablog. Como algunos sabéis, fue un viaje algo raro, pero en él nació una nueva “familia bloguera” formada por @albertobsaez, @avistu, @zumito, @straysayu y la que escribe. Una familia que siempre estará ahí cuando alguno de sus miembros grite #estoychachi

Familia #estoychachi en Túnez. Foto de @zumito

Julio

Empieza la aventura que llevaba preparando desde el mes de octubre anterior: el Transmongoliano. Mi primera parada fue Rusia, un país que pude conocer más profundamente gracias a todas aquellas personas que me alojaron en el camino Aunque si he de quedarme con un aspecto del viaje, éste serían las larguísimas horas pasadas en el tren. Como dije en su momento: un auténtico viaje interior.

Con Olya en Ekaterinburg

Agosto

Segunda parada del Transmongoliano: Mongolia. ¿Qué añadir a lo ya escrito? Poca cosa, y menos en un resumen tan escueto como éste. Espero que la foto que he escogido para representarlo os de ganas de conocerlo por vosotros mismos, pues  es un país fascinante con rincones, como podéis ver, de una belleza sin igual. Eso sí: cuando vayáis ¡¡llevad la mochila llena de jamón al vacío!!

Septiembre y Octubre

Y, por fin, llegué a China. Gente, mucha gente… Y sentimientos contradictorios de los que ahora, en realidad, sólo quiero recordar  lo bueno. Todavía tengo muchas cosas que contar de este país, así que no diré nada más

Noviembre

Regreso, casi un año y medio después de mi primera visita, a mi querido Laos. Como mi cara refleja, ¡estaba encantada de haber vuelto! Y eso que la fotografía no fue tomada precisamente en las mejores circunstancias… ni más ni menos que en un trekking salvaje que pronto contaré con todo detalle.

"El trekking de la muerte", pronto en sus pantallas.

Diciembre

Lo logré: llegué a Bangkok. Y, como quien dice, besé tierra y me fui. Como el Papa . Pero se trata sólo de una despedida temporal… aún me queda mucho que trajinar por esa zona del mundo

Y, ¿qué me depara el 2012?

Mis planes para 2012 han dado un giro de 180 grados. No voy a vivir en Bangkok como tenía pensado, sino que la ruleta de la vida ha decidido llevarme a un lugar completamente diferente. Un continente en el que he estado una vez de paso, pero a un país todavía desconocido para mi. Y hasta ahí puedo leer, porque ni yo misma sé que pasará a continuación. Puede que entonces sí regrese a Bangkok, pero también podría darse el caso de que, a lo tonto, vuelva a dar la vuelta al mundo, al menos “en la teoría”

Y nada más me queda por decir. Sed buenos este fin de semana, y…

¡Nos leemos el año que viene!

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Actualización: El tercer problema parece estar solucionado: los billetes todavía no han sido cobrados, pero Emirates me ha asegurado muy amablemente a través de su servicio de Att. al Cliente que puedo estar tranquila, ya que mi reserva figura en su base de datos. Un diez para esta compañía. Respecto a TravelGenio, la única observación que puedo hacer tras leer el comentario que Mariano ha dejado en esta misma entrada, es la poca confianza que me inspira una empresa que durante 15 días no atiende a las peticiones de sus clientes (llegando a ocasionarles un gasto extra por ello), y que sin embargo responde inmediatamente cuando el problema se hace público en las redes sociales. Da que pensar.

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Este post se sale un poco de mi tónica habitual, pero no he tenido más remedio que escribirlo. Ayer TravelGenio volvió a “sorprenderme” con una de sus habituales “putadas”, y si quiero volver a dormir tranquila por las noches necesito compartir la rabia que tengo dentro ahora mismo, para desahogarme en primer lugar, y evitaros malas experiencias en segundo.

Como es un artículo ligeramente largo, entenderé que no lo leáis a menos que hayáis llegado a este blog buscando información específica sobre el tema. Los que sí lo hagáis, sois libres de hacerme caso o no, pero yo lo tengo claro:

Travel Genio es una compañía de todo menos seria. Y no sólo lo digo yo, sino también cientos de personas en Internet (sólo hay que buscar un poco) e incluso en su página de Facebook (que  ni miran, ni se han ocupado de borrar). Por mi parte, nunca, NUNCA, volveré a comprar un billete de avión con ellos.

Web de TravelGenio.com

Primera gran putada: pago de una diferencia entre billetes debido a la NULA atención por parte de su servicio de Att. al Cliente

Todo empezó el 11 de Octubre, día que decidí comprar mi billete de avión Bangkok-Madrid con fecha de ida 21 de diciembre de 2011 y fecha de vuelta 10 de enero de 2012 para pasar las navidades en España, con mi familia.

El billete tuvieron que comprarlo por mi (por motivos que ahora no procede explicar).  En el proceso no hubo ningún problema, y a las pocas horas tenía la confirmación de TravelGenio en la bandeja de entrada de mi correo, indicándome que mi reserva había sido tramitada y el pago efectuado. El día 22 de diciembre estaría aterrizando en Madrid.

Siete días después (concretamente, el domingo 23 de octubre) cambié de opinión. Me di cuenta de que tal vez sería mejor alargar un poco mi estancia en casa, y con las mismas escribí al departamento de cambios de TravelGenio (desde China llamar a su 902 me salía un poquito caro, y confié en su buena atención por email) preguntando los requisitos necesarios cambiar la fecha de ida de mi billete.

La respuesta me llegó dos días después, el martes 25 a las once de la mañana: “Le informamos que es posible realizar el cambio de fecha, Egyptair cobra una penalización de 35 dolares + 30 euros de gestión de cambio de Travelgenio, mas diferencia de tarifa para la nueva fecha”.

No tardé ni tres horas en escribirles de nuevo diciéndoles que me parecía bien y solicitándoles un cambio de billete al día 6 de diciembre, que al ser más barato que el que yo había comprado en un principio, no me supondría pago de diferencia alguna.

Tampoco perdí la ocasión de “dejar caer” (sin ninguna esperanza) que si, al ser más barato mi nuevo billete, me serían reembolsados los 200 euros de diferencia. Por supuesto contestaron que no, aunque tardaron un día más para hacerlo. Pero ni palabra sobre el cambio de mi billete. Volví a escribirles reiterando mis intenciones de cambiar mi billete al día 6, y esperé.

Esperé un día. Y dos. Y tres. Y cuatro. Entre medio, seguí escribiéndoles un email tras otro, solicitándoles de las mejores maneras que por favor me atendiesen. No obtuve respuesta. Ni el 4 de noviembre, ni el 5, ni el 6.

Sólo el 7 de noviembre, cuando hice público el asunto en Twitter, milagrosa o casualmente, no lo sé (porque la agencia tiene una cuenta en Twitter, pero abandonada también), se dignaron a responder por fin a mi último email, enviado ese mismo día, con el siguiente mensaje:

Estaba cantado: me tocaba pagar a mi. Una diferencia de 112 euros que jamás hubiese tenido que abonar si el cambio hubiese sido realizado cuando yo lo solicité: QUINCE DÍAS ANTES. Porque el billete que yo quería, en las fechas que yo lo quería, era 200 euros más barato que el que había comprado en primer lugar. Por supuesto, pagué. ¿Qué remedio?

Segunda “putadilla”: 22 euros por el “trabajo humano” de un proceso informático que NO se efectúa

Unas semanas más tarde de este suceso, un amigo (algo “torpe” con estas cosas de Internet) me pidió que le hiciese el favor de ayudarle a comprar un billete de avión. La página en la que me dijo que había mirado el billete era TravelGenio, y como parecía tener las ideas muy claras y en ese momento no se me ocurrió acordarme de mi reciente problema con esta agencia, se lo compré.

Con tan mala suerte, que el pago fue rechazado por su banco, y a mi amigo le cobraron 22 euros por la gestión. Repito: 22 euros por la gestión de una compra que nunca se llegó a efectuar. Incluso en el caso de que la gestión se hubiese efectuado, ¿es de recibo que se cobren 22 euros por un proceso informático? Supongo que sí. Pero, ¿22 euros por un proceso que no se realiza?

Me cabreó tanto, y me dio tanta pena por él (en esta época de crisis, 22 euros son 22 euros), que le dije que escribiese a TravelGenio solicitándoles alguna explicación. Esta fue su respuesta:

“Todo proceso informático conlleva un gasto y un trabajo humano que lo respalda”. No tengo nada más que añadir. Bueno, sí: si cada vez que alguien le da al botoncito, se efectúe la compra o no, los de TravelGenio se embolsan 22 euros, sus empleados (el “trabajo humano”, vaya) deben tener un sueldazo y estar contentísimos. Entonces no entiendo por qué les cuesta tanto responder a los emails.

Y ahí quedó la cosa. Pasamos a la última putada, la de ayer, la que me ha obligado a escribir este post para quedar en paz conmigo misma.

Tercera putada: el billete que nunca fue

Si me preguntáis cómo, después de todo esto, volví a comprar un billete con TravelGenio, os diré que no tengo ni idea. Recuerdo que busqué el vuelo a través de uno de mis buscadores habituales, y se conoce que cuando tuvo los resultados me remitió a TravelGenio. Yo me di cuenta demasiado tarde. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y al parecer yo he venido a demostrar que también puede tropezar tres. Hasta quedarme sin uñas.

Trataré de resumirlo mucho: El día 16 de diciembre compré unos billetes de avión por importe de 1500 euros, con fechas y destinos que ahora no vienen al caso. En esta ocasión, como ya estaba en casa y había recuperado el control de mi cuenta, pude hacerlo todo con mi tarjeta, pero para variar, algo fue mal.

Recibí el clásico email por parte de la compañía indicándome que la operación se estaba realizando, y al entrar a revisar mi cuenta en la banca online, comprobé que efectivamente 1500 euros habían sido retenidos, y TravelGenio había cobrado automáticamente unos gastos de gestión por importe de 18 euros (¡¡para eso son muy rápidos!!).

Pocas horas después, recibía el segundo email:

Ya no cabía la menor duda, pues tal y como dicen en las FAQ de su página: “Si todos los datos de la reserva son correctos y tu pago es procesado correctamente recibirás un segundo e-mail confirmando la emisión de tu reserva. Recién en ese momento tienes tu billete emitido y puedes dirigirte al aeropuerto. Ese segundo e-mail es tu billete electrónico con toda la información necesaria para poder volar. Te recomendamos que lo imprimas y lo lleves contigo durante el viaje.”

¡Ya estaba! Tenía mis billetes y 1500 euros menos. Me sentía pobre, pero realizada, ¡aleluya! Todo había salido bien… y me desentendí.

Ayer, al entrar a revisar los últimos movimientos de mi cuenta, me encontré con la sorpresa de que tenía de nuevo los 1500 euros a mi completa disposición. No se había efectuado ningún pago. Pero los 18 euros de gastos de gestión, por supuesto, se habían cobrado.

Desde ayer, he llamado varias veces a mi banco, donde me han dicho que la otra entidad rechazó el pago, y he entrado varias veces también a la página de Emirates con el número de mi reserva para comprobar que NO existe ninguna a mi nombre.

Alucino. ¿Es posible que TravelGenio me haya dicho que todo está bien, que el pago ha sido efectuado, que ya tengo mi itinerario… cuando no es así? ¿Es posible que si algo va mal NO me avisen de que ya no tengo billete? Porque si el vuelo hubiese sido hoy mismo, y yo no hubiese entrado en mi cuenta (cosa que sólo hago cada tanto), nunca me hubiese enterado. Hubiese ido al aeropuerto pensando que tenía un billete, cuando no es así.

Por supuesto, esta mañana también he llamado al Servicio de Att. al Cliente de TravelGenio. La mujer que ha comprobado mi reserva me ha dicho que el pago se ha efectuado y que el billete ha sido emitido correctamente. Al explicarle yo la situación y decirle por qué no puede ser así (nadie se ha cobrado nada en mi cuenta y Emirates no reconoce mi reserva, motivos contundentes a mi parecer) me ha dicho (con algo de mala leche) que estoy equivocada, que todo está bien, que será un problema de mi banco o de Emirates. Vamos, de todos menos de ellos.

Y ahora, la que no tiene billete soy yo. Pero sí 18 euros menos por los gastos de una gestión fantasma. Ah, y el miedo a comprar otro billete por si en dos semanas me cobran éste, también.

Ayer, al publicar en Diario del Viajero esta entrada sobre el Wat Pho de Bangkok, recordé tener guardado un vídeo que grabé en su interior mientras participaba de lo que yo llamo (con mayor o menor acierto) “Ceremonia de limosnas”.

En realidad, el vídeo lo grabé no tanto con la intención de publicarlo como de probar la cámara del móvil, y sobre todo probarme a mí misma grabándome con una mano y a ciegas, por si en un futuro… quién sabe. Por supuesto, fracasé (cosas de la primera vez). Pero ayer me acordé de él, y me dije, ¿por qué no ponerlo? Es Navidad

Así que aquí lo tenéis, un tutorial canalla y mal grabado sobre el interesantísimo arte de depositar moneditas en unos pucheros. Para que os quejéis. Y encima, os podéis reír de mi a gustito

¡Felices Fiestas!

Perdonad si esta semana os tengo un poquito abandonados, pero entre unas cosas y otras llevo unos días algo dispersa y a  carreras contra el mundo. Entre las cosas buenas (porque las malas no apetece contarlas, y menos en estas fechas), se da el hecho de que tengo de visita en mi casa a Aniko, la autora del blog Viajando por Ahí .

Aniko está de viaje por España y en su ruta para ir de Barcelona a Oviedo para pasar la Navidad con su familia, decidió hacer una paradita en Cantabria para visitarme. Así que aquí andamos, codo con codo, recorriendo mi bonita región (cuando el clima lo permite, aunque no podemos quejarnos…. demasiado) y escribiendo a ratitos.

El lunes fuimos a Santillana del Mar, una aldea medieval cuyo centro histórico se ha mantenido casi intacto con el paso del tiempo. Pasear por sus casonas, torres y palacios, visitar la Colegiata de Santa Juliana y entrar en el Museo de la Tortura es un auténtico viaje en el tiempo, y más en un día como ese, que no había ni un solo turista y fue todo para nosotras. Diréis que me puede el amor a mi tierra, pero no hace falta ser Jean -Paul Sartre para reconocer que se trata de uno de los pueblos más bonitos de España

Total, que en el camino me dediqué a hacer algunas fotillos por aquí y por allá, con el móvil, y he decidido compartirlas con vosotros. El día estaba un poco gris y yo todavía estoy aprendiendo a manejar esa camarita, pero espero que al menos transmitan una mínima parte del encanto de Santillana del Mar.